F,P,D Univers. El Papa Benedicto XVI almuerza con los pobres, despues de la agresión





"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers.
BANIFI-FOPLADE- Un par de naves espaciales se marchan del Sistema Solar
Las 'Voyager' descubren que un fuerte campo magnético evita que se disgregue la nube exterior de hidrógeno y helio

EL PAÍS - Madrid - 28/12/2009


En sus 32 años de viaje desde que partieron de la Tierra, las naves Voyager 1 y Voyager 2, de la NASA, no sólo han sobrepasado fronteras y batido record y uno tras otro, sino que, sobre todo, han hecho importantes descubrimientos, y siguen haciéndolos. Cumplieron con éxito rotundo su misión, que era viajar hasta los plantas exteriores, pasar cerca de ellos y fotografiarlos; ahora están a punto de abandonar el Sistema Solar y alcanzar el espacio interestelar, pero siguen enviando datos de alto interés para los científicos. El último hallazgo es la explicación de un misterio: el Sistema Solar está pasando a través de una nube de materia interestelar, hidrógeno y helio, que los astrónomos creen que debería haber desaparecido hace tiempo. Lo que han descubierto ahora las veteranas Voyager es que un fuerte campo magnético justo en la frontera exterior de nuestro conjunto planetarios evitan que esa nube se disperse.


La nube, o la pelusa local, como se la llama, mide unos 30 años luz de diámetro y debería haber sucumbido al efecto de las explosiones de estrellas ocurridas en las proximidades hace 10 millones de años, informa Space.com. Lo ha evitado ese fuerte campo magnético que proporciona la presión extra requerida para que la nube resista a la destrucción.

"Los campos magnéticos juegan un papel importante, a veces dominante, en la evolución de las nubes de gas en la galaxia, pero la fuerza y la orientación de dicho campo en el medio interestelar cerca de la heliosfera se conocían mal", explican Merav Opher (Universidad George Mason, EEUU) y sus colegas en la revista Nature. De hecho, los valores que se daban a ese campo magnético procedían de modelos o de estimaciones indirectas, añaden. Sin embargo, ellos han logrado determinar la fuerza y orientación del campo magnético del medio interestelar midiendo directamente su efecto en la heliosfera.

La pelusa local se mantiene a raya más allá de la frontera del sistema solar por el campo magnético del astro, cuyo viento solar forma una burbuja magnética de más de 10.000 millones de kilómetros de diámetro. Esta burbuja es la heliosfera, y supone una protección frente a rayos cósmicos galácticos y nubes interestelares. Las dos Voyager están ahora mismo en la capa más externa de la heliosfera. "Todavía no están dentro de la pelusa local pero se están acercando mucho y ya pueden sentir sus efectos a medida que se aproximan", comenta Opher a Space.com.




"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers.Alarma en la Amazonia brasileña
El país suramericano, que posee el 23% del agua potable del planeta, sufre más cambios en sus ríos durante seis meses que en los últimos 100 años

JUAN ARIAS - Río de Janeiro - 29/12/2009


La Amazonia brasileña, el pulmón del mundo, que posee el 23% del agua potable del planeta, está en una situación alarmante. La Compañía de Investigaciones de Recursos Minerales (CPRM) del servicio geológico de Brasil ha registrado en esta zona cambios en el clima durante los últimos seis meses, tanto en las inundaciones como en la sequía, que no ocurrían desde hace más de 100 años.


Para los especialistas no se trataría ya de los efectos de El Niño, sino de los cambios climáticos que está sufriendo el planeta. En junio pasado, por ejemplo, el río Negro alcanzó una altura de 15,89 metros, la quinta mayor de los últimos 100 años. La cuota mínima de seguridad se sitúa en 16 metros. Según el meteorólogo Marcondes Gama, en declaraciones al diario O Globo, nunca se había registrado hasta hoy un cambio climático de tal envergadura en los ríos de la Amazonia, tanto en relación con las lluvias como la sequía.

Las subidas del nivel de los ríos amazónicos en junio pasado dejaron más de 100.000 personas sin techo en 55 de los 62 municipios de la región, según ha comunicado la Defensa Civil de Amazonia. Menos de seis meses más tarde, las familias están sufriendo el azote de una terrible sequía. Unos 20 municipios brasileños se encuentran en estado de emergencia, lo que afecta a cerca de 300.000 personas.

El principal temor es que, con los cambios climáticos que se están produciendo en el mundo, los fenómenos de desbordamiento de los ríos de la Amazonia y de las fuertes sequías consecutivas puedan agravarse aún más, comprometiendo gravemente la región.

A todo ello se añade que, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el Gobierno del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cada mes se siguen destruyendo miles de kilómetros cuadrados de selva, lo que agrava la situación. Incluso cuando el Gobierno habla de que ha disminuido la deforestación de la Amazonia, esto sólo significa que se han destruido algunos kilómetros menos, pero que la ruina continúa de manera inexorable.

Como afirma la ecologista Marina Silva, que fue ministra de Medio Ambiente del Ejecutivo de Lula y que disputará el próximo año las elecciones presidenciales como cabeza lista del Partido Verde, la buena noticia será cuando se anuncie que "ya no se ha vuelto a cortar un solo árbol en la Amazonia".


"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers. El Papa: la familia eduque a la libertad de decir sí a Dios




"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers.Miles de católicos celebran la Fiesta de la Sagrada Familia en Madrid





"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers. À Tallinn, au pays du grand silence
François Hauter
21/12/2009 |

Deux ferries s'éloignent en direction de la Finlande, au large de Tallinn. Crédits photo : ASSOCIATED PRESS

Notre reporter débute son périple en Estonie, le plus au nord des pays Baltes. Ici, les gens sont taiseux, le vent est glacial et le souvenir de Staline, tenace.

Ann est la plus grande comédienne de théâtre de son pays. L'on me prévient : elle va me révéler des choses importantes sur l'Estonie. Nous partageons une bouteille de vin dans un café à la mode de Tallinn. Mais Ann est muette. Elle répond à mes questions par des sourires discrets. Son silence m'émeut. Tina, l'une de ses amies, un peu plus diserte, me souffle : «Vos questions la touchent beaucoup.» Nous sortons de ce café, emmitouflés. Ann me désigne une tour médiévale proche, et un sombre logement à son pied. «C'était la maison du bourreau», dit-elle. J'ai l'intuition qu'ici les mots sont des outils dangereux, aussi maléfiques que le fut l'épée de ce bourreau.

L'Estonie, il y a deux décennies seulement, n'était même pas une république satellite de l'ex-URSS, comme l'Allemagne de l'Est. Mais une province secrète, largement interdite aux étrangers. Les sous-marins nucléaires de l'Armée Rouge se cachaient dans ses îles de la Baltique. Elle était intégrée à l'URSS, comme le Kazakhstan ou l'Ukraine. Arrivant de Stockholm, je m'attends à trouver une arrière-cour des campagnes russes, sur fond d'usines polluantes. Eh bien, non ! L'Estonie sera d'ici peu la Suisse du Grand Nord. Je suis ébahi pas le niveau de développement atteint par Tallinn, en vingt courtes années. Le 1,3 million d'habitants de ce pays grand comme les Pays-Bas sont branchés à l'Internet. C'est ici que l'on a inventé Skype, le téléphone du XXIe siècle. «L'e-stonie», comme on la surnomme - l'internet fait ici partie des droits de l'homme ! -, a rejoint l'Union européenne il y a cinq ans à peine. «Nous avons réussi à sortir en un temps record de la cave où nous enfermait l'URSS. C'est parce que, depuis 1958, nous avions un accès direct à la télé finlandaise. Les Soviétiques ne pouvaient pas brouiller ces émissions. Nous étions mentalement préparés à vivre dans une société différente !», explique Marju Lauristin, professeur de sciences politiques à l'université de Tartu, seconde ville du pays. Elle me fait rire, cette femme, lorsqu'elle me raconte comment deux de ses étudiants, «qui n'avaient même pas 30 ans», l'un nommé ministre de la Défense, l'autre aux Affaires étrangères, l'ont «appelée au secours» pour qu'elle vienne prendre le portefeuille des Affaires sociales en 1992 !

Dans ce pays du vent et de l'errance, j'ai l'âme capturée. La vérité de l'endroit, c'est l'austérité glaciale de la longue parenthèse de l'hiver. L'Estonie, c'est l'Europe de l'écureuil, pas celle du lièvre. Ici, l'on pourrait vivre dans les arbres et passer de l'un à l'autre sans jamais avoir à fouler le sol, comme Le Baron perché d'Italo Calvino, tant les forêts sont denses. Rien ne se montre. Les maisons en bois, avec leurs toits de chaume, se fondent dans le paysage. Elles me rappellent, par leur modestie admirable, celles de la campagne au Japon. La lumière est toujours en basse tension, même par journées ensoleillées. Les toits sont rouges et verts, les façades roses et jaunes, seules touches de gaieté dans un paysage de ténèbres. Les gens sont donc taiseux. S'il faut parler, l'on se cantonne à de rares généralités. Personne ne cherche à meubler les silences. Pas comme les Suédois, surnommés ici les «gobeurs d'œufs», pour leur manque d'énergie. Les hommes d'Estonie sont réfléchis, sérieux, ordonnés comme les arbres de leurs forêts. Les femmes sont élancées, très belles, blondes presque exclusivement, bottées haut. Pas du tout attirantes, tant elles semblent disciplinées et irréprochables. On cherche en vain un peu de fantaisie derrière ce vide. L'on se demande comment font leurs hommes pour les différencier. À la radio, on entend : «Elle avait un petit biki, biki, bikini !», avec une orchestration russe.

Robin des Bois local

Les trois pays Baltes, comme les avait baptisés Staline (l'Estonie au Nord, la Lettonie au milieu et la Lituanie sur la frontière polonaise) ont en commun un lien très païen entre l'homme et la nature. J'en ai eu l'intuition en lisant un article dans l'hebdomadaire Baltic News racontant que la police recherchait toujours une sorte de Robin des Bois local, accusé d'un crime, que la population protégeait. Le chef de la police se lamentait : «C'est curieux, c'était la pleine lune et, d'habitude, à la pleine lune, nous recevons beaucoup de dénonciations. Là, rien !» La nature, dans ces régions, joue un rôle central dans la vie des hommes.

J'en mesure le poids écrasant en me dirigeant vers une maison solitaire, au milieu d'un paysage de quatre mille lacs. L'écrivain Jaan Kaplinsky m'a donné rendez-vous chez lui, au cœur du pays, à vingt kilomètres de la dernière route goudronnée. Le vent ensevelit le pays sous de fines congères. À trois heures et demie de l'après-midi, je crois encore avoir un peu de temps, mais déjà le crépuscule s'épaissit. La voiture serpente dans des chemins creux. Lorsque la lune éclaire le paysage, je repère une maison isolée. La maison de l'écrivain est pleine de sévérité. Je n'observe que des objets utiles, des coffres, l'armoire, les lits, les poêles, la table, les outils. Et des livres. J'aperçois un Tolstoï entrouvert, La Loi d'amour et la loi de violence. Pendant que mon hôte s'affaire dans la cuisine, je lis : «Que chacun d'entre nous comprenne bien qu'il n'a pas le droit, ni même la possibilité d'organiser la vie des autres ; qu'il devrait conduire sa vie selon les principes religieux suprêmes qui lui ont été révélés, et que, sitôt qu'il aura agi ainsi, c'en sera fini de l'ordre actuel ; cet ordre qui règne aujourd'hui parmi les nations soi-disant chrétiennes, l'ordre qui a causé tant de souffrances au monde, qui est si peu conforme à la voix de la conscience, et qui rend chaque jour l'humanité plus misérable. Quoi que vous soyez : législateur, juge, propriétaire, ouvrier ou vagabond, méditez et ayez pitié de votre âme. Si embrumé que le pouvoir, l'autorité et la fortune aient rendu votre cerveau, si harassés que vous soyez par la pauvreté et l'humiliation, souvenez-vous que vous possédez et que vous incarnez comme nous tous un esprit divin qui demande aujourd'hui sans équivoque : “Pourquoi vous martyrisez-vous et faites-vous souffrir ceux qui vous approchent ?”»

Plus impitoyable que Hitler

La souffrance est partout dans ce pays. Jaan parle de son père, polonais, qui a péri dans un camp allemand. De son grand-père, dont les Soviétiques ont confisqué la maison. D'une enfance de pierre. «J'avais besoin d'une maison à moi, dans la campagne», dit-il. Nous parlons de la langue estonienne, qui ressemble un peu au basque. J'apprends que l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie n'ont rien, culturellement, en commun, sinon la tragédie de leurs occupations récentes par les Allemands et les Soviétiques. Nous parlons du temps, «que le capitalisme réduit à une horloge triste, en le résumant ridiculement à de l'argent», confie-t-il. Nous parlons du temps des Allemands, de la collaboration d'Estoniens avec les nazis pour chasser les Soviétiques et exterminer la petite communauté juive du pays. Nous parlons du temps des Soviétiques, de leurs abominations. À Tallinn, les antiquaires exposent en vitrine les bustes de Hitler et ceux de Staline côte à côte. Les uniformes de la Wehrmacht et de l'Armée rouge qu'ils vendent sont rangés dans les mêmes penderies. Cela me choque. S'il faut comparer le nazisme et le communisme, je me souviens de ce que disait Aron : «Il reste une différence entre une philosophie dont la logique est monstrueuse, et celle qui se prête à une interprétation monstrueuse.» Mes interlocuteurs dans les pays Baltes, et partout en Europe centrale, sont insensibles à cet argument. Staline, dans leur esprit, fut un tyran aussi cruel et pour eux plus impitoyable même que Hitler. Décidément, nous autres, les Européens, n'avons pas vécu la même histoire. Pour nous rapprocher, et nous unir vraiment un jour, il nous faut la déchiffrer cette autre histoire, nous pencher sur les souffrances et les rancœurs de ceux qui viennent de s'en libérer. Ou plutôt qui ne s'en sont pas encore libérés. Je vais le comprendre à Riga, la capitale de la Lettonie.

"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers.Lettonie : la frontière de l'Histoire
François Hauter
21/12/2009 |

Relève de la garde devant le «mémorial de la liberté», à Riga. Crédits photo : ASSOCIATED PRESS

À Riga, le cauchemar de la Seconde Guerre mondiale hante encore les esprits. Cette présence quotidienne d'un terrible passé marque une différence entre nos deux Europe.

«Lorsqu'une rivière commence à couler, elle charrie beaucoup de boue. Il faut un long moment pour que ses eaux deviennent claires», dit Antanas Puzauskas, un artiste lituanien, en évoquant l'histoire des pays de sa région. Dès la deuxième étape de ce voyage, en arrivant à Riga, en Lettonie, je suis plongé dans le bain de l'histoire. J'attends un interlocuteur à l'Académie des sciences. L'immeuble ressemble à ces cathédrales moscovites du communisme qui singent l'Empire State Building. La buvette de l'Académie offre un coup d'œil unique sur l'«homo sovieticus».

Les murs sont recouverts de cette teinte verdâtre, innommable, que nos administrations françaises ont longtemps chérie. Les lustres modern style des années 1960 sont hérissés d'ampoules, presque toutes défuntes. La lueur, blafarde, est celle d'un quai de gare. Les nappes orange, les sièges en skaï rouge et une jungle de plantes en plastique, d'un vert cette fois jaunâtre, s'harmonisent bien avec le sol, constellé de coquillages. Une odeur de pisse vient des toilettes, où un camarade a volé le miroir au-dessus du lavabo d'époque.

Les personnages également sont «dans leur jus», comme disent les antiquaires. Les serveuses portent ces braies qui rappellent l'époque impériale russe, celle des serfs. Un «technicien de surface», dans la même tenue, pousse mollement un chariot de supermarché. S'y empilent des sacs de pommes de terre, des pastèques et le courrier du jour des académiciens. Les consommateurs font des bruits en lapant leurs assiettes de soupe où flottent quelques boulettes de viande. On mange tout, y compris les feuilles de la garniture de salade, et la rondelle de citron. Puis on sauce. Ces gens ont eu faim. L'ambiance des rues évoque ce passé récent. Riga sent le tabac froid du communisme. Les lampadaires de style «spoutnik» éclairent, dans la profonde nuit hivernale, des visages chagrins et fermés, des avenues grises où des chauffeurs de taxi, des ours mal léchés, se disputent le pavé.

Dans la campagne, plus de trois cents châteaux délabrés, avec leurs dépendances ruinées, leurs serres étouffées de ronces, leurs tilleuls mal taillés, leurs terrasses affaissées, leurs allées qui s'effacent dans les bois, racontent la déchéance des chevaliers teuto­niques, qui, après avoir régné huit siècles sur la région, ont perdu leurs domaines juste avant la Première Guerre mondiale, avec l'inconscience de notre aristocratie en 1788. Ces chevaliers sans sépultures sont les âmes errantes de ces trois petits pays.

Les fantômes rôdent partout. Au XXe siècle, la Lettonie a perdu la moitié de sa population… La moitié ! Depuis dix siècles, tous les puissants voisins des pays Baltes (Suédois, Allemands et Russes) ont pris l'habitude de venir y faire la guerre, massacrant les indi­gènes au passage, et cela en moyenne deux fois tous les cent ans. Les deux monstres Hitler et Staline ont saigné la Lettonie avec une cruauté inhabituelle.

Le souvenir d'une époque désespérée

En Europe occidentale, on ne parle plus de la Seconde Guerre mondiale dans les conversations entre proches. C'est l'histoire de nos parents âgés, ou de nos grands-parents. À Riga, je remonte soudain l'horloge du temps. Des jeunes de 40 ans me racontent leurs pères et mères déportés, abandonnés par paquets d'une dizaine de personnes, en plein hiver, le long des voies du transsibérien, sans rien pour survivre, ou encore parqués dans des goulags de l'Extrême-Orient soviétique. Ces crimes constituent leurs souvenirs personnels. Ils datent d'hier.

Soudain, le souvenir diffus d'une époque désespérée revient s'imposer, avec cette dictature communiste incarnant la haine de la démocratie, le culte des chefs, la fascination pour la puissance, la volonté nihiliste du démembrement des sociétés ancestrales et des responsabilités individuelles, cette volonté de contrôler les intelligences et de transformer les individus en robots ou en es­claves. En Lettonie, le dernier soldat de l'Armée rouge a quitté le pays il y a quinze ans. À Riga, l'immense immeuble du KGB, au carrefour des rues Brivibas (la liberté) et Stabu (du nom du pilori, déplacé en 1849, où l'on enchaînait les criminels avant de les brûler vifs), est toujours vide, inoccupé, comme un spectre encombrant. On visite ses caves, les cellules où l'on torturait. Et celle où l'on a exécuté jusqu'à vingt-cinq personnes par nuit. Ici l'on entrait pour mourir, ou bien pour la déportation vers les goulags.

Ce monde a physiquement disparu, mais il est vivant dans les cœurs et les esprits. Il écrase, il étouffe encore des dizaines de millions d'individus en Europe centrale. Chez nous, nous en avons entendu parler, nous avons sympathisé, certains d'entre nous ont lu L'Archipel du Goulag, de Soljenitsyne. Mais cette terreur n'a pas fait partie de notre quotidien, comme c'est le cas des gens que je rencontre en Lettonie, en Estonie ou en Lituanie. La différence qui me frappe immédiatement, dans ce voyage que j'entreprends entre nos deux Europe, celle de l'Ouest et celle du centre et de l'Est, c'est cette distance considérable entre nos histoires. C'est une réelle frontière entre nous. La principale, et la seule sans doute. Ainsi, en Lettonie, l'histoire est un problème d'actualité brûlante. Les jeunes, les vieux, tout le monde en ­parle. C'est la manière dont chacun tente ici de raconter l'histoire, de la tisser, qui me surprend.

Le Musée des occupations est une barre de bronze posée en plein cœur de Riga, sans ouverture apparente. Il raconte un long enfermement, celui de la Lettonie entre 1940 et 1991. Trois occupations. La première est celle de l'Armée rouge de Staline, entre 1940 et 1941. Pendant que Hitler achève la conquête de la France, Staline s'empare des pays Baltes. Sa devise est : «Plus personne, plus de problèmes.» Les élites locales sont décapitées. Le 14 juin 1941, 15 500 Lettons, 11 000 Estoniens et 21 000 Lituaniens sont déportés. Très peu reviendront.

Le 22 juin, Hitler se retourne contre Staline, son allié de la veille, et lance sa conquête de la Russie. À Riga, les Lettons accueillent les nazis en libérateurs, ils espèrent retrouver leur indépendance. Leur enthousiasme sera vite douché. Le pays est intégré dans «l'Ostland», une administration nazie qui prépare la colonisation. La Wehrmacht avance avec sa propagande haineuse, qui assimile les communistes et les juifs. La Shoah commence immédiatement, elle s'achève un mois avant la conférence de Wannsee, au cours de laquelle fut décidée la «solution finale». Des collaborateurs lettons, dont un personnage effrayant, Viktors Aräjs, assistent les nazis pour massacrer en six mois les 70 000 juifs du pays. Puis les Allemands enrôlent de force les jeunes Lettons dans leurs armées. Ces 115 000 habitants leur serviront de chair à canon. Du coup, 100 000 Lettons s'engagent dans l'Armée rouge. En 1945, 30 % de la population lettone est décimée.

Puis, au moment où les Européens de l'Ouest fêtent la fin de leur cauchemar, celui des Lettons recommence. Staline et ses Soviets se réinstallent à Riga. Les Lettons n'ont-ils pas été des collaborateurs, des «fascistes» ? Les déportations à grande échelle reprennent. En mars 1949, 31 convois emmènent 42 000 Lettons en déportation (95 000 dans les trois pays Baltes). Cette «occupation»-là durera quarante-quatre longues années. C'est elle qui marque les esprits, car les habitants déportés sont remplacés par des Russes. La Lettonie, comme les autres pays Baltes, est la fenêtre de l'URSS sur la Baltique, avec ses ports qui jamais ne sont bloqués par les glaces. Indispensable à l'empire soviétique, cette côte devient terre de colonisation.

C'est ainsi que je trouve Riga, dix-huit ans après la révolution qui a vu les Soviétiques accepter l'indépendance des pays Baltes en 1991. Aujourd'hui en Lettonie, 35 % des habitants sont russophones, comme 65 % de ceux qui vivent à Riga. La population flotte entre deux cultures, entre deux histoires. Pour les Russes, qui sont bien sûr des Slaves, les nazis étaient les monstres. Pour les Lettons, qui sont des Germaniques, rien ne se compare à la sauvagerie des communistes soviétiques. La question identitaire, en Lettonie, est une équation assez primitive.

Obsession de la Russie

Elle se résout cependant, parce que les deux communautés ont été forcées de se parler. L'Europe y a largement contribué, en imposant ce dialogue avant que le pays ne puisse adhérer à l'Union européenne. Les Lettons ont donc accordé des passeports aux russophones. Et ces derniers, en retour, s'intègrent dans leur nouveau pays.

Je rencontre Andrejs Hotejevs, journaliste au quotidien russophone Telegraf, une publication respectée. Le maire de Riga, Nils Usakovs, est un ancien collègue d'Andrejs. Celui-ci me révèle que les relations entre les deux communautés s'améliorent, et que les mariages mixtes se multiplient : «Ici, ça n'a rien à voir avec les tensions entre Wallons et Flamands ! dit-il en riant. Nous apprenons à mettre de côté les choses impardonnables, c'est la seule façon de bâtir notre histoire commune. Nous apprenons d'autres choses aussi. Par exemple, ces quinze dernières années, nous avons consommé comme à l'Ouest et travaillé comme à l'Est. Nous avons besoin de grandir. Pour nous, les russophones, la Russie, c'est notre problème mental.» Cette obsession de la Russie est une autre chose frappante dans les pays traversés. La déchéance russe, en Europe centrale, cristallise une anxiété immense.

Je repars donc pour l'Estonie, vers Narva, la frontière entre nos deux mondes


"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers. L'Estonie et le grand méchant loup édenté
Par François Hauter
23/12/2009 | Mise à jour : 17:33 |

«Le lieu symbolise la défiance, les relations venimeuses et ancestrales entre la Mitteleuropa et la Russie.» Crédits photo : Davide MONTELEONE/CONTRASTO-REA

À Narva, en Estonie, nous sommes au point de contact entre l'Union européenne et la Russie. Comme d'autres régions d'«entre-deux», le pays a appris à survivre malgré tous les bouleversements. Vingt ans après la fin de la guerre froide, l'empire soviétique n'est plus une menace. Mais les petits pays Baltes continuent à redouter leur grand voisin.

Mon père, à la fin des années 1930, se baignait dans le Rhin, lorsque soudain le courant l'a emporté sur l'autre rive, en Al­­­­lemagne, où des jeunes de son âge construisaient la ligne Siegfried, face à la ligne Maginot. Traité d'espion, il fut rossé puis récupéré au poste frontière à Strasbourg par mon grand-père. Ce dernier lui administra une fessée mémorable «parce qu'il était allé en Allemagne».

J'imagine la même scène, ici, aujourd'hui, devant la rivière Narva. Sur les rives opposées de la Russie et de l'Estonie, deux impressionnantes forteresses se font face, de part et d'autre du pont reliant les deux pays. Le lieu symbolise la défiance, les relations venimeuses et ancestrales entre la Mitteleuropa et la Russie. Vingt ans après la fin de la guerre froide, les files interminables de camions subissent des contrôles tatillons entre la ville de Narva et celle d'Ivangorod, juste en face. L'Europe centrale et la Russie semblent se tourner le dos. En vérité, les choses ne sont pas aussi tranchées. Elles ne le sont jamais dans les terres du «milieu».

Les reporters les connaissent bien, ces pays du flou où s'affrontent les grandes puissances. L'Indochine, entre l'Asie brune et l'Asie jaune, a fait l'objet de toutes les convoitises. Elle est désormais grignotée par la Chine qui vient narguer l'Inde jusqu'à ses portes, au nord de la Birmanie. En Amérique centrale et dans les Caraïbes, les petits pays comme Panama, Cuba ou la Grenade ont fait l'expérience cuisante de déplaire à leur shérif si rapide au tir, les États-Unis. Le Maghreb et le Levant ont souvent été colonisés, dominés, convoités par les Occidentaux, parce que sans Tunis ou Beyrouth, les échanges entre chrétiens et musulmans, autour de la Méditerranée, sont bloqués. Enfin, en Asie centrale, ni les Russes ni les Chinois ne veulent être dérangés par les États-Unis. Ils feront tout pour que l'Amérique s'embourbe durablement en Afghanistan.

Les nations de l'«entre-deux» ont appris à survivre en développant au fil des siècles une capacité à changer de bord, à traverser les bouleversements géopolitiques. En Asie centrale, au premier millénaire, les musulmans avaient stoppé militairement l'avancée des Chinois. Désormais, ils commercent fébrilement avec «l'empire du Milieu».

L'Europe médiane, elle aussi, fait partie de ces zones de fracture entre civilisations, tant elle a servi pendant des siècles d'airbag entre la Russie et nos empires. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie, sur les rives de la Baltique, tout comme la Pologne un peu plus au sud, ont été tellement malmenées qu'elles ont disparu des cartes plusieurs fois. Mais ces peuples courageux se sont accrochés à leur langue comme à des bouées. Les voilà réinstallés sur leurs terres. Ils empruntent à l'Est et à l'Ouest, aussi bien qu'au Nord et au Sud pour construire des civilisations emmêlées, et se forger des identités complexes.
La Russie, «un immense vide»

Narva, c'est autre chose. C'est le point de contact direct entre l'Union européenne et la Russie. La ville, avec ses 65 000 habitants, est la troisième de l'Estonie. Rasée à 98 % en 1945 lors des combats entre les nazis et les Soviétiques, elle est devenue ensuite une zone de colonisation soviétique. En clair, les Estoniens n'ont pas eu le droit de l'habiter jusqu'en 1991, jusqu'à ce que le pays ait recouvré son indépendance. Cette ville estonienne est donc peuplée par… 95 % de russophones. Dans les collèges de la ville, l'estonien, la langue officielle du pays, est enseigné comme une langue étrangère.

Narva est intéressante parce qu'elle raconte le sort d'une ville soviétique qui, soudainement, se trouverait catapultée en plein milieu de l'Europe occidentale. Et ce n'est pas gai. C'est même un naufrage. Narva est incapable de réagir, de s'adapter. Son destin est scellé : elle va mourir à petit feu, avec la disparition progressive de ses habitants. Ces derniers semblent s'agiter dans une nasse. Ces anciens Russes, devenus des citoyens de l'Union européenne, peuvent circuler librement en Europe de l'Ouest. Mais leur fatalisme, leur mépris pour les autres cultures, leur passivité agressive vis-à-vis de tout changement, les encalminent dans leur cité hideuse. Ils profitent sans vergogne du confort matériel apporté par l'Estonie, et se lamentent d'avoir besoin de visas pour aller rendre visite à leurs cousins, de l'autre côté de la rivière.

La déchéance de Narva n'est pas une question d'architecture ou de confort. La ville est laide, mais pas davantage que Villeurbanne ou Sarcelles. À l'égal des autres «cités modèles soviétiques», c'est une collection de blocs de bétons qui portent les doux noms de Stalinka (des HLM à trois étages construits à l'époque de Staline) et de Khrutchevas (cinq étages). Ce sont les cages que l'on retrouve jusqu'à Oulan-Bator, et auxquelles s'applique si justement ce mot de Václav Havel : «La société totalitaire est le miroir déformé de toute la civilisation moderne.» Des centres commerciaux miteux se sont installés entre ces barres. Me voici plongé dans la civilisation «pré-Ikea», avec les magasins de meubles proposant des salons «Versailles» tartinés de dorures. Les établissements «Rademar» attirent les élégantes du coin. Elles en sortent déguisées en pingouins ou en prostituées.

Narva reflète, en un peu moins pauvre, la décrépitude de la Russie des campagnes, celle que l'on voit ici de l'autre côté de la rivière. Une Russie, frustrée en permanence, qui ne fait rien fructifier. Une Russie impuissante. Galina Smirnova, la con­servatrice du musée local, en est un bel exemple. Russe, elle a étudié à Moscou, et me confie, dans un restaurant décoré d'armures, d'épées et de boucliers «made in China» : «Ici, c'est de pire en pire, l'Estonie ne fait rien pour nous ! La ville perd ses habitants, les usines ferment, et les jeunes partent vers la Grande-Bretagne, l'Allemagne ou la France, des pays qui n'ont jamais fait partie du bloc soviétique !» Galina s'indigne que les jeunes ne veuillent pas «maintenir le lien maternel» avec sa chère patrie. Elle est comique, cette femme, avec sa permanente couleur foin et sa mauvaise foi. Les Russes d'ici ne font rien pour se rapprocher ni des Estoniens, ni du monde occidental. Ils se ghettoïsent.

Je fais remarquer à Galina que la ville d'Ivangorod, en face, est bien pauvre, et que si l'on ouvrait la frontière aux Russes, à Narva, toute la jeunesse de son pays maternel se précipiterait vers l'Union européenne. «Oui, convient-elle, toutes les richesses sont concentrées à Moscou et Saint-Pétersbourg. Les petites villes russes sont misérables.» Mais ma remarque la vexe. Nous nous quittons froidement.

La situation en Russie alarme tous les intellectuels et les universitaires que j'ai rencontrés en Europe centrale. La Russie, affirment-ils, n'est plus seulement «la Haute-Volta avec des missiles», comme le disait drôlement l'ex-chancelier Helmut Schmidt. Elle est, selon la formule de plus en plus courante, «un immense vide». Partout, de l'Estonie à la Roumanie, le diagnostic est alarmiste.

À Varsovie, le Pr Jan Winiecki explique : «La population russe s'effondre à un taux sans précédent. L'économie s'est enfoncée de 8 à 10 % en 2009. La Russie a une industrie militaire, des ressources naturelles, et strictement rien d'autre.» Marju Lauristin, à l'université de Tartu, en Estonie, ajoute : «La Russie n'est plus le tiers-monde, c'est le quart-monde. Elle est notre interrogation fondamentale. Car la Chine, d'ici vingt ans, va révéler toute sa puissance. Quant à l'Europe, elle se structure mal, mais elle le fait. La nature ayant horreur du vide, que va devenir cette Russie, cette terre gorgée de ressources énergétiques, entre nous et les Chinois ? Cette Russie qui demeure au Moyen-Âge et se vide de ses habitants ?»
Blottis contre l'Europe

À Riga, Juris Zagars, le directeur de la recherche spatiale en Lettonie, connaît intimement la Russie et ne dit pas autre chose : «La société russe ne s'est pas consolidée. Le communisme a été un paravent pour cacher la persistance du féodalisme. Les mentalités là-bas n'évoluent pas. L'on peut toujours y faire n'importe quoi, sans conséquences sociales. L'indifférence aux résultats est absolue».

Naturellement, les Estoniens et les Lettons, qui partagent une frontière avec la Russie, sont les plus nerveux face à ce pouvoir qu'un diplomate présente comme «une puissance impériale édentée». Un pays aux vraies capacités de nuisance cependant, qui a conservé l'habitude de vouloir contrôler ses petits voisins, en menant des attaques par Internet, en exportant ses mafias, en coupant le robinet de gaz. Le rapprochement opéré par Barack Obama avec Moscou a accru la nervosité des pays Baltes, qui viennent se blottir contre l'Europe.

Ils s'en remettent d'autant plus à Bruxelles et à l'Otan que la dynamique de confrontation entre Vladimir Poutine et Dmitri Medvedev - le premier se montrant méprisant vis-à-vis du second -, semble bien engagée, autour d'une polarisation idéologique. C'est ce que constate l'expert Alexandre Smolar : « M. Poutine est du KGB, dit-il, M. Medvedev, qui se présente comme un homme civilisé, est un scientifique. Le président Medvedev a jusqu'à présent été toléré par son premier ministre M. Poutine, mais il ne dispose que du ministère de la parole. Le problème en Russie est très profond, il est celui du pou­voir, pas uniquement celui de la société. » Il est celui de l'Europe également, puis­que la Russie est beaucoup trop immense pour devenir à son tour un pays du flou et de l'«entre-deux». Sauf à devenir un champ de con­frontation entre l'Europe et la Chine.


"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers.Pologne : la chevauchée des «golden boys»
François Hauter
23/12/2009 |

Des jeunes sautent à l'aide de «PoweriZers», un nouveau sport en vogue à Varsovie, le 7 juillet dernier. Crédits photo : ASSOCIATED PRESS

À Varsovie, le dynamisme des entrepreneurs est en train de faire de ce pays le nouveau tigre de l'Europe. Les groupes étrangers y ont installé la tête de pont de leurs investissements dans la «Mitteleuropa».

Rendez-vous au 24e étage de sa tour de verre, avec Maciej Witucki. Il a 42 ans. Ce beau gosse dirige Telekomunicaja Polska, filiale à 49 % de France Telecom. Avec ses 24 000 employés, Maciej réalise un chiffre d'affaires de quatre milliards et demi d'euros. Je le cueille à la sortie d'une réunion avec ses dix-huit syndicats.

Les réunions avec ces organisations n'étant jamais des parties de plaisir, je lui demande, pour être poli : «Alors, ça s'est bien passé ?» Il répond : «Parfaitement ! Ils ont commencé la réunion en me disant : les syndicats français de France Télécom ont obtenu un milliard d'euros de leur PDG, parce qu'il y avait des gens déprimés et des suicides chez eux. L'adaptation à l'entreprise privée est vraiment très, très dure en Pologne, aussi ! Alors, combien allez-vous nous donner, à nous ? Je leur ai répondu : «Pas un sou ! Nous, on n'est pas des c… molles !» Comme tout le monde acquiesçait, on est passé au sujet suivant.»

Bien entendu, Maciej me raconte cette histoire pour que je la répète. C'est bien dans le style polonais, ce côté bravache. Imagine-t-on un centralien comme lui dire ce genre de choses, en France ?

Après les lamentations russes entendues à la frontière entre l'Estonie et la Russie, c'est très rafraîchissant de retrouver les Polonais, avec leur cocktail unique d'individualisme farouche, d'héroïsme imbécile, d'opiniâtreté, de courage, d'anarchie, de nostalgie jamais triste, de fierté et de panache. Les gens ici sont débrouillards, inusables au travail, tricheurs, brutaux, ils ont remarquablement appris à mentir. Ce n'est pas un hasard s'ils se sont massivement installés à Chicago, la deuxième ville polonaise au monde, qui est le muscle de l'Amérique. J'aime ce peuple qui gagne des batailles, pas les guerres, mais qui cependant ne s'avoue jamais vaincu. Des spécialistes de l'action fulgurante, au dernier moment, lorsque tout est déjà perdu. Dans leur hymne national, ils chantent : «Napoléon nous a donné l'exemple !» Tout un programme.

Une transformation ahurissante

Trente ans après Solidarnosc, la Pologne est le tigre de l'Europe. Nulle part dans la région, je ne vais trouver pareil dynamisme, une volonté aussi carrée de hisser le pays au sommet. Varsovie, il y a vingt ans, m'était apparue comme une ville endormie, sombre, figée, triste. Aujourd'hui, les tours scintillent. On construit des «Platinium Towers». La radio dans les taxis hurle She Got It !. Les grandes surfaces commerciales sont plus nombreuses qu'en France. La transformation est ahurissante. Même dans la tourmente de la crise financière, le pays s'offre le luxe d'un taux de croissance toujours positif. Une performance unique, parmi les pays occidentaux.

La Pologne est pressée. «Pour rattraper l'Europe occidentale, nous devons afficher un taux de croissance deux fois supérieur à ceux de l'Allemagne ou de la France, c'est-à-dire un minimum de 3 %», m'explique Leszek Balcerowicz : l'ancien ministre des Finances qui fut en 1989 l'artisan de la «thérapie de choc», avant qu'il ne devienne le gouverneur de la Banque centrale. Il raconte comment les gens acceptent en Pologne les mesures douloureuses : «Notre problème numéro un a été celui de la réforme des retraites, commencée en 1999. On pousse les gens à travailler plus longtemps, ce qui amène l'État à dépenser moins. C'est crucial. Mais ces réformes sont passées sans problèmes sociaux, avec un large consensus. C'est exemplaire.» Pour Malek Ostrowski, l'un des rédacteurs en chef de la revue Politika, «il y a deux raisons à notre succès : d'abord, nous travaillons plus dur que les Hongrois. Ensuite nos banques ne se sont pas embarquées dans des affaires délicates, parce qu'elles ne les comprenaient pas.» Jan Winiecki, conseiller de la West LB Bank Polska et professeur d'université, constate : «Ces deux dernières décades ont été les plus dynamiques pour la Pologne, depuis quatre siècles.»

Presque tous les pays de la zone, il y a vingt ans, ont été fascinés par les États-Unis et ses gourous économiques, qui ont plongé le monde dans la crise financière dont nous sortons laborieusement. Ces pays ont adopté les théories économiques de Milton Friedman et des Chicago boys. Le dogme ? C'est à travers le marché libre que les citoyens pourront affirmer leur liberté individuelle de consommateurs. Cette liberté doit donc être la plus absolue possible. Les salaires minimums, les politiques visant à élargir l'accès à l'éducation, toutes ces théories keynésiennes, sont bonnes à jeter aux orties.

Le «néolibéralisme» va trouver son terrain d'expérimentation idéal en Europe centrale, puisqu'il faut profiter des crises, des attentats ou des révolutions, pour imposer ces thérapies de choc et purifier les économies des politiques sociales-démocrates européennes. Les dégâts seront considérables. Sauf en Pologne.

Comment l'expliquer ? Bastien Charpentier, le PDG de la banque Lukas, une filiale du Crédit agricole, constate que les Polonais «n'ont pas de moteur collectif, ils s'en tirent individuellement par leur courage au travail. Presque tous ont eu faim. Ceux qui font bouger les choses sont des jeunes cadres aux carrières fulgurantes, qui n'ont pas travaillé sous le communisme.» Andrej Klesyk a d'abord créé une banque d'Internet. Il l'a revendue. Il a ensuite dirigé PKDP, la plus grosse banque polonaise, avant de prendre en charge PZU, la compagnie d'assurance numéro un du pays, un monstre administratif qu'il réforme en profondeur, avec 16 000 employés. Son bénéfice en 2009 ? Un milliard d'euros. Il est un parfait exemple de ces cadres dont parle Charpentier. «Je suis le plus âgé des managers professionnels polonais, dit-il, et je suis arrivé au bon moment pour faire la Harvard Business School, puis mon apprentissage chez McKinsey. Dans ce pays, tous les «smart guys» (les gens intelligents, NDLR) sont allés vers les affaires. Le libéralisme a fonctionné en Pologne parce que la propriété privée n'a jamais vraiment été supprimée sous le communisme. Ils n'y sont pas arrivés.»

J'ai rendez-vous en face du ministère de la Défense, dans la superbe maison 1930 qu'habitait Lech Walesa lorsqu'il présidait le pays, entre 1990 et 1995. La villa abrite maintenant Lewiatan, l'association des PME-PMI polonaises, présidée par Henryka Bochniarz. Cette femme de fer défend le processus de privatisation de l'économie : «C'est un problème de responsabilité à assumer, dit-elle. Si l'argent sort de votre poche, vous raisonnez différemment !» Elle ajoute : «L'économie polonaise marche bien parce que tous les Polonais ont l'habitude de survivre dans des environnements hostiles. On ne peut compter sur personne, et surtout pas sur l'État. Cet esprit-là, c'est notre principal capital, et c'est pourquoi on a démarré au quart de tour au moment du changement de régime.»

Le boom des infrastructures

Par son poids démographique - 38 millions d'habitants -, la Pologne est un géant en Europe centrale, où seule la Roumanie (22 millions de personnes) est en mesure de se comparer à elle. Toutes les autres nations de la région ont entre 1,3 et 10 millions d'habitants. Le marché polonais pèse lourd, et explique pour une bonne part le succès : les groupes étrangers ont fait de la Pologne la tête de pont de leurs investissements dans la «Mittel Europa».

C'est maintenant le boom dans les infrastructures. Le pays va investir huit milliards d'euros dans des lignes de TGV, et quatre milliards l'an prochain dans les autoroutes. L'argent pourtant, dans ce pays extrêmement catholique, demeure un tabou, il est synonyme de corruption. Jamais le président de la République polonaise ne serrerait les mains d'un seul des hommes d'affaires que j'ai rencontrés. Dans les entreprises publiques, les PDG ne peuvent pas gagner plus de dix fois le salaire moyen. «J'ai un salaire ridicule, mais je fais cela pour mon pays. Je paie ma dette à son égard», me dit Andrej Klesyk, le patron de la société d'assurances PZU.

Maciej Witucki, lui, gagne 500 000 euros par an, il fait «des provisions» pour se lancer plus tard dans la politique. «Il le faut bien, car un ministre est payé 1 500 euros par mois !», dit-il en riant. Dans sa société, il a monté une fondation qui a installé gratuitement l'Internet dans 14 000 écoles du pays. «Nous multiplions les actions de volontariat, explique-t-il, car il est plus difficile de faire bouger les élites que la base de la société. Et, à ce niveau, ça bouge. Nous sommes passés d'une société ennuyeusement homogène à une société où il est bon ton de se vanter de ses origines juives, d'aller déjeuner de sushis et de dîner vietnamien, de danser la salsa ou d'organiser nos propres téléthons.» Reste à savoir si les bons chefs d'entreprises feront un jour de bons hommes politiques. Cela n'a été démontré nulle part. Mais la Pologne est tellement singulière…


"Ideas del hombre y más .......".

F,P,D Univers. Allemagne : le palais du Kaiser ressuscité
François Hauter
25/12/2009 | Mise à jour : 17:14 |


Avec la reconstruction d'ici à 2015 de l'ancien château de Guillaume II ( ici sur une vue d'artiste), Berlin va retrouver une partie de l'histoire architecturale de son centre. La colossale bâtisse, ravagée par les bombes en 1945, puis rasée cinq ans plus tard par les communistes, abritera un centre d'échange des cultures du monde. Crédit photo : Association Berliner Schloss


Au centre de Berlin, la reconstruction du château de Guillaume II va parfaire la réunification de la capitale et lui rendre sa cohérence architecturale. Pour éviter toute glorification du passé prussien, un musée des arts premiers y sera installé. C'est un signe du dynamisme culturel d'une Allemagne qui aspire à un rayonnement universel.

«Si c'était à refaire, je commencerais par la culture», affirmait Jean Monnet. Ce regret de l'un des pères de l'Europe était-il sincère ? À tout le moins, il était irréaliste, tant le poids de la Seconde Guerre mondiale pèse encore sur les esprits, soixante-cinq ans après la fin des combats. En témoigne la reconstruction à Berlin, entre 2010 et 2015, du gigantesque château habité jusqu'en 1918 par le controversé dernier empereur allemand, le Kaiser Guillaume II.

Le projet est follement ambitieux. C'est un peu comme si l'on décidait de rebâtir Versailles. Grâce à ce monument immense, Berlin va retrouver la cohérence architecturale de son centre historique. La colossale bâtisse, dont la construction avait débuté au milieu du XVe siècle, avait été ravagée par les bombes américaines et britanniques en 1945, puis rasée cinq ans plus tard par les communistes allemands, pour lesquels elle incarnait un symbole du militarisme allemand. À sa place, ils avaient laissé le vide, pour leurs parades triomphales. Puis érigé le Mur. Le nouveau château sera inauguré en 2015, vingt-cinq ans après le chute de ce Mur. Il contiendra un immense musée. Un musée consacré aux arts premiers.

Ainsi, dans le palais de Guillaume II verra-t-on des masques et des boucliers de sorciers africains, des photographies de chefs sioux, des boomerangs d'aborigènes australiens, des totems océaniens, des costumes de mandarins chinois, 500 000 objets ethnographiques exposés sur 37 000 mètres carrés. Pour le Berliner Schloss Post, ce sera «une plate-forme pour les échanges interculturels». La revue ajoute : «Pour apporter une contribution à l'état actuel du monde, il est nécessaire d'avoir un concept courageux, comme réponse à l'arrogance eurocentrique de l'Europe, et même à son ignorance.» Fouettons-nous donc, Siegfried, il n'y aura rien dans ce palais sur Cranach, Holbein, Dürer, Bach, Beethoven, Haendel ou Wagner, Lessing Goethe, Schiller ou Hölderlin, ces génies universels symbolisant «l'arrogance eurocentrique de l'Europe». Nos voisins, pour faire passer la reconstruction du palais de leur dernier Kaiser, auraient-ils sciemment exclu tout ce qui est allemand, et surtout prussien, de leur futur musée ?

Le travail de mémoire

C'est flagrant. On réalise, en regardant les photomontages de «l'avant» et de l'«après» reconstruction, que le complexe multiculturel prévu, est suffisamment «culturellement correct», à la mode du temps, pour servir de blindage aux critiques. Dans un article consacré au projet, la Lufthansa, la compagnie nationale allemande, évacue toute question embarrassante. Ce que représentait ce palais est ainsi résumé : «La construction du projet au cœur de Berlin n'est pas une glorification prussienne. Loin de là ; l'on rebâtit le palais pour accueillir un centre d'échange des cultures du monde.» La gaucherie des défenseurs de la reconstruction est compréhensible. L'Allemagne impériale, bien avant 1914, a nourri des tentations hégémoniques qui l'ont poussée à provoquer la Première Guerre mondiale. Ainsi que l'établit l'historien Fritz Fischer, Guillaume II et son état-major avaient décidé, avant 1912, une stratégie de guerre généralisée. Même si ce personnage a exprimé ensuite son horreur du nazisme, cela ne l'a pas empêché de féliciter Hitler après la capitulation française, en juin 1940. Ce militarisme allemand, cultivé depuis la fin du XIXe siècle, a ruiné notre continent et éteint durablement son influence.

L'Europe n'a plus de raison de s'inquiéter de ce souvenir, tant le «travail de mémoire» a été correctement effectué. Il fut tardif, comme partout, mais si complet qu'aujourd'hui encore, l'Allemagne ne sait plus où poser les pieds, dès qu'il s'agit de son identité ou de son passé.Berlin l'illustre parfaitement. C'est une grande ville cosmopolite de trois millions d'habitants, huit fois plus étendue que Paris. Une cité vibrante, attachante, une véritable capitale, spectaculaire, dont on aspire l'énergie avec bonheur. Les empreintes du nazisme ont été effacées. Les seules traces visibles et invisibles datent de la guerre froide, de la division du pays en deux États.

Au contraire de Paris, qui témoigne d'une totale confiance en l'identité nationale, puisque sa reconstruction au XIXe siècle a été menée par des architectes anonymes qui travaillaient dans un esprit collectif, Berlin a été confiée à des stars internationales de l'architecture moderne. Ces étrangers ont posé un objet à côté l'un de l'autre, dans un grand désordre. Ainsi la chancellerie ressemble-t-elle à une gare, la fabuleuse Bahnhof à un musée d'art moderne, et dans le Centre Sony, l'on se croirait à Tokyo. Autant Munich respire une harmonie toute latine, autant Berlin manque de cohérence. Cela démontre à quel point, vingt années après la chute du Mur, l'unité du pays est encore en suspens. Les deux parties de la ville ne sont pas recousues.

C'est la raison pour laquelle la reconstruction de ce palais est indispensable. Soudain la ville va retrouver un cœur, un centre, un axe, une perspective monumentale. L'homme derrière tout cela est un enthousiaste. Il s'appelle Wilhelm von Boddien. Il est amoureux de son projet. Un dimanche soir tard, il vient me retrouver dans mon hôtel pour m'emmener visiter le centre d'information où sont exposés les maquettes, les ébauches, les plans, les photos, et ce que je peux acheter pour aider à la reconstruction.

J'ai le choix entre un don à 50 euros, un élément de balustrade à 850 euros, une corniche simple à 3 710 euros ou un chapiteau corinthien à 34 000 euros. Serais-je intéressé par l'une des deux portes monumentales du château, à 4,356 millions d'euros pièce ? Von Boddien feuillette son catalogue, où des éléments de la façade sont déjà barrés de rouge, avec la mention «Vendu !» ou «Réservé». «Nous devons contribuer à ce projet en rassemblant 80 millions d'euros pour financer la façade du château, explique-t-il. L'État fédéral apportera 440 millions d'euros, et la ville 32 millions supplémentaires».

C'est une manœuvre audacieuse de von Boddien qui a fait basculer l'opinion allemande en faveur de la reconstruction. «J'étais à Paris, raconte-t-il, lorsque je suis resté ébahi devant la Madeleine que l'on restaurait à l'époque, et dont la façade était masquée par un trompe l'œil gigantesque. J'ai demandé à l'entreprise française spécialisée dans ces décors de me peindre une façade grandeur nature du château de Berlin, ce qui fut réalisé dans les anciennes usines Renault de Boulogne-Billancourt. Puis nous avons déployé cette immense toile sur le site même de l'ancien château, à Berlin, elle y est restée un an et demi. Lorsque nous l'avons enlevée, tout le monde l'a regrettée. En juillet 2002, le Parlement allemand a décidé que le château serait reconstruit.»

Une course au gigantisme muséal

Le projet a une autre ambition que celle d'assurer l'unité architecturale de la ville. Il veut offrir à la capitale allemande une cohérence muséale qui lui manque. Pour l'heure, encore dispersés autour du futur palais, se trouvent le Bode Museum (collections de sculptures), le fabuleux Pergamon (antiquités classiques), le remarquable Nouveau Musée (collections égyptiennes), le Musée ancien (collections grecques), la Galerie nationale (peintures du XIXe). Le futur palais ajoutera à cet ensemble les espaces de forums qui lui manquent, des cinémas, des salles de concert, et les Arts premiers, exposés depuis longtemps à New York, et plus récemment à Paris.

Le palais va donc permettre à Berlin de rattraper Washington, Paris et Londres, puisqu'il n'est plus de grande capitale sans musées admirables. En Europe, une course au gigantisme muséal s'est engagée. Sauf à Paris où le ministère des Affaires étrangères abandonne, de façon suicidaire, le contrôle des actions culturelles françaises à l'étranger, chacun dans le monde a compris que le rayonnement d'une nation dépend aujourd'hui de l'éclat de sa culture.

Car l'époque n'est plus où l'autorité morale d'une nation se mesurait aux démonstrations de force. L'Europe et la Chine ont bien démontré que leur diplomatie et le commerce donnaient des résultats supérieurs à l'interventionnisme militaire. L'Amérique de Georges W. Bush, en se faisant détester sur toute la planète pour son invasion de l'Irak, a servi de cas d'école. Barack Obama corrige le tir et Hollywood, toujours sensible à l'air du temps, va bien sûr lui emboîter le pas. L'Europe a d'autres atouts que la maîtrise de l'industrie du rêve. Elle a celle du bon goût. Ses musées donnent le ton sur la façon dont il faut raconter l'histoire du monde. C'est cette dimension universelle que l'Allemagne vise maintenant. En réécrivant l'histoire des hommes, et son histoire, à sa nouvelle façon.


"Ideas del hombre y más .......".